Прежде всего, оговорюсь сразу:
то, как делать "по книжке", мы опускаем и пропускаем. В самом деле,
лучше верить в Деда Мороза или в то, что детей приносят различные
птицы, чем в то, что продаваемые поршня соответствуют нанесенной на них
маркировке. И то, и другое неверно, но первое, по крайней мере, не
испортит двигатель вашего мотоцикла. Давайте еще усложним задачу,
придвинув ее вплотную к широким массам начинающих мотоциклистов. Будем
считать, что из всего измерительного инструмента у нас есть только
штангенциркуль, да и то не поверенный. К тому же, это в большинстве
случаев так и есть. И уверяю вас, что даже в таком случае правильно
подобрать поршень по силам практически каждому. Итак, читайте и
запоминайте!
Первый из вопросов, которые возникают при покупке, как отличить
"настоящий" поршень от "левого". Обратимся к технологии их
изготовления. Самая оптимальная (с точки зрения точности и качества
изготовления поршня) технология - кокильное литье. Особенность ее -
применение высокоточной формы - керамического кокиля. Сам же кокиль
изготавливается со специальной модели. И только модель изготавливается
по чертежам. Кстати, и это не всегда так. На пермском предприятии
"Авиадвигатель" модель является первичной, а чертежи - вторичными, для
отчетности. Кстати, в том же холдинге по той же технологии
изготавливают и поршни. И эта технология является общепринятой. Причем
для алюминиевых сплавов применяется литье под давлением. Это позволяет
избавиться от раковин, каверн и пузырьков воздуха и добиться полного
заполнения формы. В итоге поршень получается сразу необходимой формы.
Остается лишь проточить канавки под поршни, просверлить отверстия и
установить стопоры, а также обработать посадочные места под палец.
Однако не все так хорошо. Кокиль является одноразовой формой. Он
как скорлупа, которую отколупывает от новорожденного поршня. А раз он
одноразовый, то это значительно удорожает производство. И еще.
Изготовление точного кокиля - задача нетривиальная, в гараже или
мастерской его не сделать. Поэтому есть вторая технология. В основе ее
- то же литье, но в многоразовую форму или "примерный" кокиль.
Внутренняя поверхность поршня при этом получается тоже готовой к
работе, а наружная протачивается на токарном станке. Теоретически
подобным образом можно получить ничуть не худший поршень, причем, не
прибегая к особо точному и высокотехнологическому оборудованию.
Конусность получить довольно легко, а эллиптичность получается за счет
установки распорки на место пальца. Когда распорка убирается после
обработки на станке, получается необходимая форма поршня.
Я не утверждаю, что нет других технологий. Они есть, это,
несомненно (вспомните ходя бы про "кованые" поршни), но эти - основные.
А теперь самое основное, что надо знать: кокильное литье применяется
только на крупных предприятиях, а токарная обработка доступна
практически всем. Отсюда вывод: среди точеных поршней шанс поймать
"левый" поршень выше на порядок, а то и на два. Для тех, кто не
испугался, поясню: на порядок - это значит в 10 раз. Кому все равно не
страшно, добавлю: практически все поршни для "ИЖей" точеные, за
исключением поршней советской выделки. Еще не страшно? Тогда вперед, за
поршнями!
А вот что я действительно утверждаю, та это то, что и
изготовленный хрен-его-знает-где поршень будет нормально работать, если
его правильно подобрать и поставить. За исключением тех случаев, когда
поршень льют из алюминиевых ложек. Но это действительно редкость.
Однако некоторый внешний осмотр при покупке не помешает. Первым делом
загляните внутрь поршня. Клейма и так далее пропускаем, а смотрим на
ровность поверхности и отсутствие облоя. Ровная поверхность внутренней
стороны дна и юбки, а также отсутствие острых краев от литья - это
хорошо. Если поверхность юбки бугристая, поршень откладываем. Дно может
быть неровным, это не критично, а вот раковины не допускаются. Острые
края от литейной формы также нежелательны, хотя, в крайнем случае,
можно взять и с ними. Наружная поверхность поршня должна быть по
возможности менее ребристой. Чем выше класс обработки поршня, тем
поверхность ровнее. А где лучше обрабатывают? Понятно, что не в левых
конторах. Выводы делайте сами. Ради интереса посмотрите на фотографию
поршня для Ю4. Он однозначно не заводской, но вполне пригоден для
эксплуатации. Обратите внимание на низкую чистоту обработки поверхности
юбки и следы некачественного литья внутри поршня. Все это плохо, но
допустимо. Лучше поставить не заводской, но правильно подобранный
поршень, нежели заведомо качественный, но не подходящий по размерам.
Теперь перейдем к
тому, что получается с поршнем в результате его износа. Понятно, что на
высоте поршневого пальца износа практически нет. Нет износа и в тех
местах, где поршень перекрывает выпускное и перепускные окна.
Изнашивается головка поршня. Но сильнее всего изнашивается низ юбки. В
итоге поршень получается не конический, а бочкообразный. Из-за
изношенной юбки появляется характерный звон поршня "Юпитеров". У
"Планет" это сглаживается разрезным поршнем, но лишь до какого-то
уровня. Отсюда вывод: выяснение износа поршня, измеряя зазор между
головкой поршня и цилиндром - явная глупость. Это лишь косвенно
свидетельствует об износе поршня. Правильнее всего измерить сам поршень
микрометром. Которого, как мы условились, у нас нет... Отсюда следует
два других метода: внешний осмотр и проверка герметичности.
Что есть внешний
осмотр - понятно. Поршень ни в коем случае не должен болтаться в
цилиндре. Особенно низ юбки - ее диаметр должен быть самым большим.
Косвенным свидетельством износа можно считать и звон при работе, при
условии исправных шатунных подшипников. Но значительно точнее будет
проверка герметичности. Для этого берется цилиндр и поршень. У "Планет"
цилиндр берется с головкой, у "Юпитеров" он сверху заклеивается скотчем
для создания герметичности. Затем поршень (без колец) вставляется в
цилиндр, причем он должен быть ориентирован так же, как и при работе.
При герметичном цилиндре наблюдаем, как поршень падает под своим весом
в цилиндре. Изношенный поршень опускается максимум за 2-3 секунды,
нормальный - намного медленнее. Но: если поршень был взят ошибочно
более полный и приработался до нормального размера, то герметичность
будет в норме, а низ юбки - изношен. Это отлично видно при внешнем
осмотре.
Теперь самое
главное. Выяснив, что поршень требует замены и, отбраковав заведомо
"левые" поршни, приступим к подбору поршней. Для литых и точеных
поршней эта процедура несколько отличается. Причина этого состоит в
том, что "ребра" на точеных поршнях потом сгладятся, а на литых их уже
нет. Следовательно, точеный поршень должен быть заведомо полнее, с
учетом износа при обкатке. Надо крепко запомнить: поршень подбирается
под цилиндр. Каждый поршень под каждый цилиндр, индивидуально. Методика
определения полноты поршня до банального проста: вставляем поршень в
цилиндр и проталкиваем его пальцем насквозь. Если поршень падает под
своим весом - он мал. Если он легко проходит - это годится для литого и
не годится для точеного поршня. Если поршень идет туго, но вполне
проталкивается одним пальцем без значительных усилий - это нужный
размер для точеного поршня и большой - для литого. Если поршень клинит
в цилиндре или его приходится проталкивать, прилагая значительные
усилия - он явно велик. Все кажется простым, но точность подбора
достигается лишь практикой.
Как быть, если цилиндр шлифован? Можно взять заведомо полный
поршень. Лучше всего поступить следующим образом. Берем нормальный
поршень, а после обкатки цилиндра (когда появится зеркало) его меняем
вместе с кольцами и вновь обкатываем. Это получится намного проще,
нежели довольно нудная обкатка заведомо полного поршня. Особенно это
относится к "Юпитерам", которые больше "Планет" склонны к клину поршня.
Остались еще несколько вопросов: подбор пальца, колец и обкатка поршня. Это - в следующий раз."
|
