С помощью киянки или лёгкого молотка на круглой оправке (или трубке)
сворачиваем жестяные элементы в цилиндры и конусы. Начинать соединять
жестяные кольца нужно с обратной стороны. Для этой цели я использовал
оловянный припой. Почему нельзя паять с внешней? При сварке произойдёт
смешение металлов в сплав и на этом месте получится либо поры либо
что-то ещё. Соединяя же с внутренней стороны, мы гарантируем
выплавление припоя при сварке. Он расплавится и вытечет. Между собой
также соединяем припоем. Не стоит паять сплошным швом - пустая трата
времени и присадки, стоит прихватить лишь в некоторых "непроблемных"
местах, т.е. в местах, где зазоры наименьши.
Изготавливаем стингер. Для этого необходима тонкостенная труба. Я брал
часть рамы от дорожного велосипеда "Украина", нагревая, изогнув на
нужный угол. После всех процедур по подгонке частей трубы, обвариваем.
Мне обваривали сваркой MAG типа. Намного аккуратнее вышло бы, если бы я
использовал аргоно-дуговую, или газовую (на основе ацетилена), но
выхода к ним временно не имел. Чтобы придать конструкции эстетический
параметр - красоту, после проварки, сварочные швы зачищал. Ето также
помогло найти несколько мест, где не проварились стыки. Как гласит
теория, такие места ухудшают настройку выпускной системы.
Последний штрих жестяной работы - приварить кронштейн крепления
резонатора к раме "по месту". Здесь не будет показано, как выглядит это
крепление. Аналогичное, а также способ и форму приварке можно
проследить в статье про глушитель к этому резонатору. Всё, что остаётся
сделать - покрасить трубу в чёрный цвет термостойкой краской. Есть
вариант, покрасить и в другой цвет - но для моего мотоцикла, для его
цветовой гаммы это подходящий цвет. К тому же чёрный цвет способен
больше рассеивать тепла (также, как и больше его поглощать).
